MONTAGE 2 HYDRO

[twister]

salut Franck ,tu peu,peu etre essayer avec de l'araldite 2011 ,epaisse a froid et liquide quand tu la réchauffe ,peu tu glisser quelque chose pour calfeutrer avant de mettre la résine .

J'ai une question a te demander au sujet du pontage ,car je suis en chantier sur un whiplash comme le tiens de bLazer marine et je vais bientot tout fermer ,les section et les cadre qui supporte le pont enfin la peau exterieur qui est en deux pieces ,tu les a collé directement sur les section et les cadres ou as tu doublé la surfaces de collage en rajoutant des baguettes de bois aux cadres et sectionsl merci

Peut etre qu'il faudrait que j'ouvre un post construction whiplash

En attendant quelques photos du dessous et avant de tout fermer

[Invité jmbouche]

Je pense qu"en collant comme ça c’est bon.

JMB

[franck971]

Salut twister,

Mon whiplash est exactement au même stade de construction que le tien, je ne l'ai pas encore ponté et je me suis concentré sur l'autre

Si tu veux poster sur mon sujet même pour tes propres questions, je n'ai aucune objection, bien au contraire car on rencontre très certainement exactement les mêmes difficultés

je ne suis pas certain de bien comprendre ta question, mais effectivement, il y a des petites baguettes carré que tu dois utiliser pour renforcer le collage du pont, elles ont toutes un logement prédécoupé dans les couples de la coques, mais je crois voir sur tes photos que tu les a très bien installée, il n'y a besoin de rien de plus avant le collage

Pour le collage du pont, j'ai utilisé de l'époxy lent chargé à la silice coloidale, tu peux ainsi épaissir l'époxy a ta convenance pour éviter qu'elle ne coule et tu as le temps de travailler correctement , avec de l'époxy 30 minutes, c'est trop rapide et moins solide

En PJ une photos avec en rouge la position des petites baguettes de renfort en contact avec le pont et en vert une partie à ne pas oublier de poncer en biais pour bien épouser la forme du pont avant de le coller

N'hésites pas à mettre des photos de l'avancement de ton projet

@+ et bon montage

[twister]

merci franck ,en effet c'est plus sympa de partager le meme projet et de pouvoir solutionner les différents points critiques ,en effets j'ai pas du tout penser a chanfreiner les parties vertes pour les bords d'attaques et je les ai coller hier et du coup cela fait un mauvais ajustage , avec la peau ,il y'a un vide ,comme une marche ,je comblerai a l'araldite ,pour les renforts en bois ,oui tu as raison je les ai placer comme tes traits rouges mais je pensait également en mettre perpendiculaire au longeron principaux

[rogldr]

hello,

lorsqu'il y a un vide comme tu l'expliques, je recolle une baguette de 2 ou 3mm en samba dans le sens de tes traits orange là ou il y a un défaut et ensuite je ponce pour que le plaquage se fasse nickel sur tous les couples......

[franck971]

Ouaip .... t'as un peu merdé pour les bords d'attaque .... je te laisse trouver une solution....

Tu peux toujours renforcer encore plus la coque avec les renforts perpendiculaire mais c'est pas une préconisation de blazer marine, si tu cherches de la rigidité, je peux te dire que tu en auras déjà beaucoup une fois fermé, même sans ces renforts.

Ces coques sont globalement bien plus rigides que leur homologues en fibre grâce aux couples... c'est même ce qui les rends parfois plus "cassantes", donc à toi de voir ....

Tu utilises quoi comme colle

[franck971]

Salut Roger,

Pour twister moi, je propose la solution en photo plus solide et qui nécessitera encore du ponçage ..... tu ajoutes un nouveau morceau de bois que tu remets en forme ....

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salut franck ,ton idée est pas mal, mais , comme j'ai déja collé les bords d'attaques et que je suis fainéant ,j'ai présenter la peau exterieur ,j'ai couper la peaux exterieur en deux sur une longueur de 210 mm et couper juste au bords d'attaque et ben c'est pas mal ,j'ai un peu de vide en dessous du profil mais avec de l'araldite epaisse sa devrait le faire ,je vais eviter de trop serrer au collage a cet endroit , nous avons 7 degrée en métropole donc la résine est epaisse et met beaucoup de temps a polimériser

J'ai commencer a mettre des frittes dans les patins et je me pose la question pour le cheminement des durites d'eau, d'essence ,également une poche pour l'essence ou de faire sur mesure un reservoir alu entre le moteur et le boite radio

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un photo parle mieux

+1

[franck971]

Ok, c'est parfait si ça te conviens pour ta modif .... en plus finalement , je me rends compte qu'il y a des avantages a vivre en métropole .... par 7 degrés !!!!! Mais bon, moi, j'ai pas envie d'y retourner pour le moment .....

Pour le réservoir, le plus simple c'est réellement la poche ... en plus il n'y a aucun risque d'entrée d'eau !!! faut juste trouver un modèle adapté car certains vendeurs te livrent des modèles pas réellement compatibles, tu raccordes au carbu et tu remplis via un té et une petite pompe manuelle ... le top

Pour les durites d'eau, faut impérativement utiliser du tuyau laiton rigide en 6 extérieur que tu fais partir du TA jusqu'au compartiment moteur en traversant la boite radio,le montage est ainsi super propre

Idem pour la tige pour le gouvernail qui dois passer dans un tube, tu pourras ainsi mettre un soufflet de chaque coté

[franck971]

une autre photo

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salut franck,effectivement cela fait trés propre le montage en tube rigide ,je vais m'en inspirer ,par contre ,je sais pas encore si je met 2 tubes rigides d'eau ou un seul ,m'a lame de gouvernail est équipée de 2 sorties d'eau ,faut que je fasse un montage a blanc pour voir ce qui est le plus simple et efficace

[franck971]

2 tubes c'est mieux pour la sécurité du moteur ...

1 dédié uniquement au cylindre ... tu prends le piquage d'eau le plus bas sur le gouvernail

1 dédié à la bride de sortie échappement et au pot car selon le type de montage si un des joint de pot ou d'échappement casse la pression des gaz empêche la circulation d'eau pendant les phase d'accélération et aspire de l'eau pendant la décélération !!!

[Invité jmbouche]

Moi aussi je pense que deux c'est mieux.

En plus s'il y a un problème, il en reste un. Il faut quand même rentrer vite.

JMB

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c'est noté , Merci du conseil

[franck971]

Avancement de la boite radio avec supports et renforts tout en bois car le fond de la coque n'est pas suffisamment rigide à cet endroit pour supporter le servo de direction

J'ai mis aussi les 2 sorties d'eau en biais et sur le coté pour vérifier au passage du bateau le bon refroidissement

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salut franck , de mon coté j'ai fait de la résine au seche cheveux dans le garage ,sa caille de plus en plus ,j'ai fibrer les differents compartimets,en esperant avoir de la rigidité et de l'epaisseur pour pouvoir installé la trasmission qui passe a traver du placher qui fait 1,6 mm puis j'ai installé les prises d'eau au tableau ar ,j'ai fait simple car j(avais pas de grande longueur de tube rigide ,2 bout d'inox fileté m5 2 piquages et le tout collé a l'araldite,j'ai presenté la lame ar et la chaise histoire de voir ,par contre je ne sais pas a quel hauteur doit etre la chaise(l'axe de l'arbre d'hélice )par rapport au plancher,bonne continuation

[franck971]

Salut twister,

Si tu fibres le fond du bateau (ce que je n'ai pas fait), renforce bien le fond de la boite radio surtout au niveau de la fixation du servo de direction

Pour la hauteur de la chaise, moi, j'ai suivi les conseils de Lionel, tu dois être à la même hauteur que les patins avant, tu règleras plus finement aux essais sur l'eau

[twister]

salut franck, aprés séchage des différents compartiments sa ma l'air pas mal, suite a tes conseils j'ai renforcé la boite radio et la partie du plancher ou va passer le flex ,je me pose la question de mettre des vides vites ,un dans chacunes des extremité du tableau ar la ou il n'ya pas beaucoup de hauteur ,j'ai fini de placer les frites dans les patins ,j'ai présenter la poche de carburant 250 ml coté gauche pour voir ,et collé un bout de bois pour pouvoir attacher la poche avec un rilsan ,maintenant je vais refléchir a la commande de gaz ,j'ai ete obliger de changer l'orientation d'arriver d'essence du carbu car il tapais dans le longeron et le moteur ne rentrait pas ,le hic c'est que j'ai fabriqués mes batis moteur pour que le moteur sois le plus bas possible et ben c'est réussi mais j'avais pas pensé a l'arrivée d'essence ,impossible de mettre la durite ,donc j'ai chauffé legerement le piqage pour le tourner ,j'espere ne pas avoir une prise d'air par la suite

[franck971]

Oui, curieusement, j'ai remarqué aussi que l'implantation du moteur allait être un peu sport mais je n'en suis pas encore là, de plus, si mon rigger et le premier hydro fonctionnent bien avec les moteurs à échappement arrière, je continuerai dans cette voie car il me reste encore un bloc RCMK K30 à échappement arrière, je trouve que cette configuration est plus homogène dans les hydros.

Pour les vides coques, je sais pas encore ce que je vais mettre en oeuvre, les gars percent souvent un simple trou dans le fond de la coque mais il y a effectivement aussi tous les compartiments latéraux et arrière à vider

Tu peux aussi ne mettre qu'un seul vide coque (ou bouchon) sur le TA et relier tes compartiments avec des petits bout de tube laiton de de 5 mm que tu fais passer dans le bas des couples après les avoir percé

Si tu orientes et positionne bien les passages d'eau tu dois pouvoir vider correctement en penchant légèrement le bateau

En pj une photo avec en rouge le positionnement des petits trous et de l'unique vide vite sur le TA .... c'est une idée .... t'en penses quoi?

Si d'autres membres ont des idées sur ce point, je crois que twister et moi sommes preneurs

[twister]

salut Franck pour le vide vite je pense faire une dérivation dans les compartiments arriere ,une sorte de cloison coller pour diriger l'eau vers le centre de l'hydro et un vide vide dans le tableau ar coté droit,c'est le seul endroit ou il reste de la camelotte ,cela permetra de vider la coque verticalement mais en aucun cas je perçerai les cadres

[franck971]

Et si l'eau passe quand même derrière ta cloison, ça va pas être le bazar à vider .....

Toi tu sembles vouloir vider le bateau à quai, moi, je te proposais de pouvoir le faire en automatique pendant le fonctionnement....par ailleur s'il faut percer le bas des couples (ce qui ne me gène pas) il sera préférable de les percer du coté gauche et pas à droite comme je l'ai dessiné pour profiter de l'inertie du virage pour vider

Je pense aussi que globalement, en fonctionnement, il devrait y avoir très peu d'eau qui passe pas là

j'ai même pas pensé à ce point sur mon premier hydro .... trop pressé

à +

[twister]

salut franck ,en effet il ne faut surtout pas que l'eau passe derriere la cloison mais si tu ajuste une cloison a la bonne hauteur et qui est collé du plancher a la peau exterieur et de chaque coté bien résiner je pense que ça peu le faire ,c'est une idée ,j'ai bossé aujourd'hui sur ma ligne d'échappement soudé differente pattes pour fixer mes ressorts ,j'ai confectionné mon réso et mon silencieux de A a Z cela prend beaucoup de temps

[franck971]

Ok pour ces explications.

Tu soudes avec quoi sur ton pot ... vas y mets des photos, çà m'intéresse, nous, ici, on ne devrait pas tarder à fabriquer nous même nos propres silencieux mais principalement en alu donc en usinage + rivetage

[Invité jmbouche]

La soudure alu existe. D'autre part en acier de 0,3, la différence de poids n'est pas énorme.

JMB