antoineW Posté(e) 18 avril 2020 Share Posté(e) 18 avril 2020 bonjour à tous, ayant 4 lacs à moins de 5 minutes à pieds de la maison, la fabrication d´un mono me trotte dans la tête depuis un moment. je table sur un mono brushless de 80cm environ. j´ai déjà réalisai des maquettes de bateaux en bois (suivant plans ou non) mais aucunes n’étaient destinées a la navigation. pour ma première réalisation (naviguant cette fois ci), je cherche une coque avec une mise en œuvre relativement facile pour me faire la main. Apres quelques recherches sur le net, je suis tombé sur cela : https://www.instructables.com/id/RC-Boat-2/ je possède le matos suivant : moteur watercooled brushless 3060kv contro watercooled 90A (Amperage du moteur de 65A) 2 packs LIPO 3s 4000 (provenant de mon buggy 1/10) 1 pack LIPO 3s 3000 (pack de secour pour mon 1/10) 2 packs LIPO 3s 1800 ((provenant de ma pistarde 1/10) Mais questions sont les suivantes : · que pensez-vous de cette coque ? · le set up ci-dessus peut il faire l’affaire pour un mono de 80cm ? ou pour un autre type de coque ? je débute dans le bateau RC alors je ne cherche pas forcement a réaliser le bateau le plus performant au monde, juste a faire quelque chose qui tienne la route et a me faire la main … les réalisations plus complexes viendront par la suite … en tout cas je l’espère ! merci pour vos feedback avertis ! Antoine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 18 avril 2020 Share Posté(e) 18 avril 2020 Salut Il faudrait connaître le format du moteur...sans doute un 3650 ou 3660 ? Le kv est bien pour du 3s sur un "petit" mono...suffisant pour une vitesse correcte. Avec un 3650 tu peux motoriser un bateau de +/- 60cm et avec un 3660 de +/-70cm. Pour les accus 3s, une capacité de 4000ma serait idéale avec un 3650 dans une coque de 60cm. Tu peux monter à 5000mA avec un 3660 dans une coque de 70. Au delà de cette taille de coque, il faut un 3665(75/80cm) ou 3674(+ de 80cm) et surtout passer à du 4s/5s ou 6s en changeant le choix du kv. Pour donner un avis, faut connaître la coque...Perso j'en ai jamais vu, surtout que ta photo montre un modèle thermique, qui se font de + en + rare. J'espère que tes accus sont de qualité car les contraintes qu'ils supporteront en "offshore" seront supérieures à ce qu'ils encaissaient en voiture. Y'a pas de "roue libre" en bateau et le moteur tire tout le temps du courant avec de forts appels en navigation. Il faut en être conscient et l'autonomie sera bien inférieure. On peut utiliser de plus grosse capacités mais jusqu'à un certain point car trop alourdir une coque fait + consommer et fait changer le comportement du bateau. Il y a un compromis à trouver. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoineW Posté(e) 18 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 18 avril 2020 hello ketokole, merci pour tes réponses, le moteur est un 3660. donc avec cette base plutôt partir sur une coque de 70cm, c’est bien noté !! pour la coque que je vise, c’est bien un modèle électrique. ou tout du moins, la coque est équipée en électrique, la base étant peut être une coque pour du thermique, est-ce cela que tu voulais dire ? que cette coque est faite pour du thermique ? pour les batteries, je suis conscient que la navigation va plus tirer que l’usage route ou TT sur mes voitures. les packs ne sont pas non plus de première jeunesse. si ils sont faiblard, je peux les changer par la suite, le tout étant que les packs soient compatibles avec mon moteur et mon contrôleur. je pensais coupler mes 2 4000mAh en parallèle pour une meilleure autonomie, est-ce une bonne idée ? merci Antoine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 18 avril 2020 Share Posté(e) 18 avril 2020 A quoi sert l'entrée d'air juste devant le cockpit d'après toi ? Après c'est facile à "supprimer" pour rendre l’intérieur étanche après "scotchage" Tu peux peut être réduire l'échelle du plan pour faire la "bonne" taille 2 accus 4000 en // ça va faire lourd pour un bateau de 65/70cm...faudra tester, certaines carènes supportent bien le lest On a pas parlé d'hélice mais tu devras mettre un hélice de surface de 37/38mm genre graupner k37.5 donc prends plutôt une trans par flexible de 3.2mm avec axe pour hélice filetée en M4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoineW Posté(e) 19 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 19 avril 2020 Il y a 11 heures, ketokole a dit : A quoi sert l'entrée d'air juste devant le cockpit d'après toi ? Après c'est facile à "supprimer" pour rendre l’intérieur étanche après "scotchage" Tu peux peut être réduire l'échelle du plan pour faire la "bonne" taille 2 accus 4000 en // ça va faire lourd pour un bateau de 65/70cm...faudra tester, certaines carènes supportent bien le lest On a pas parlé d'hélice mais tu devras mettre un hélice de surface de 37/38mm genre graupner k37.5 donc prends plutôt une trans par flexible de 3.2mm avec axe pour hélice filetée en M4 hello, dans son tuto, le gars stipule que les entrées d’airs sont faites pour refroidir l’électronique … et ainsi pour le style !! le style, je ne suis pas fan et pour le refroidissement, un circuit avec prise d’eau au niveau du gouvernail devrait suffire. alors adieu les écopes sur le capot ! oui je peux jouer sur l’échelle du plan pour avoir une coque de 65cm. La coque n’est pas fibrée, uniquement résinée, cela va-t-il tenir ? pour la trans, j´ai un flex 4mm + pince, peut être un poil gros non ? d’ailleurs petite question, comment le choix du flex se fait-il ? y a-t-il une règle générale liée a la longueur et coque ou au poids ? merci pour tes infos Antoine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 19 avril 2020 Share Posté(e) 19 avril 2020 Salut Une écope pour refroidir l'électronique, il est joueur car y'a pas que l'air qui va rentrer...les bateaux se retournent et on étanchéifie le capot avec du scotch transparent (blenderm ou autre) pour éviter que l'eau rentre. La prise d'un gouvernail suffira pour refroidir le moteur et l'esc qui auront leurs circuits d'eau branchés en série. Si les couples ne sont pas trop espacés, du ctpx de 1mm suffira pour la coque. Faudra imprégner le bois de résine diluée à l'alcool pour le rendre imputrescible et pour renforcer sa résistance en même temps. Je te conseille très fortement d'utiliser des flexibles aux tailles "standards" car ils sont faciles à trouver ainsi que les tubes téflon qui leurs sont associés....4mm c'est pas standard pour un flexible pour faire simple, mais pour un axe d'hélice ça l'est. Faut pas confondre le diamètre de l'arbre d'hélice avec celui du flexible. La taille du flexible se choisit en fonction de la puissance du moteur pour résumer. Tu auras besoin d'une pince ou d'un manchon pour accoupler le moteur au flexible...diamètre 3.2mm côté flexible et diamètre 4 ou 5mm côté moteur. Faudra une trans complète, soit flexible de 3.2mm avec arbre de 4mm pour hélice M4. Faudra aussi un bout de tube téflon pour flexible de 3.2mm et un tube laiton ou alu de 6/5.2(ext/int) servant d'étambot. A ta place je câblerai tout avec des PK4mm et j'utiliserai du câble AWG12 ou AWG14 pour le coupe circuit et les Y des lipo si tu utilises 2 pack en //. Il faudra un stinger ou une strut (chaise d'arbre d'hélice) et un gouvernail sur potence. Tout se trouve facilement dans les boutiques dédiées au offshore...mais j'ai pas d'adresses à te conseiller en Suède. Je te met en photo à quoi tout ces éléments ressemblent . Pince et manchon Flexible(sens normal) avec axe pour hélice M4 et rondelle téflon et écrou de blocage Tube téflon et étambot en laiton Stinger et chaise d'hélice La potence et son gouvernail et l'hélice de surface filetée en M4 Le scotch pour étanchéifier le capot et le soufflet pour la commande du gouv Minimeca est une boutique en France sérieuse et son "patron" est membre connu (assuranctourix) sur le forum...c'est pas la seule boutique bien sûre mais celle là je la connais et il est facilement joignable. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoineW Posté(e) 20 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 20 avril 2020 hello, justement je pensais commander en partie chez minimeca, je galère trop à trouver ici en Suède ! et puis trouver le nom des pièces en Suédois, hahaha, je te dis pas la galère, pas facile tous les jours de vivre chez les vikings ! pour fabriquer sa coque, le gars n’a pas mis un seul couple. le TA est en ctp de 5mm, fond, bord et pont sont en ctp 3mm. le tout assemblé à la colle à bois et résiné (pas fibré) pour l’étanchéité. je me demande ce que donne l’ensemble d´un point de vue rigidité. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 20 avril 2020 Share Posté(e) 20 avril 2020 Salut Alors là, je serais étonné que la coque ne soit pas "vrillée". Je connaissais ce genre de construction que l'on voit bcp sur youtube. Le bateau est fabriqué dans un temps record, mais ce mode de fabrication certes rapide et simple n'est à envisager que pour des petits modèles en balsa d'après moi. Pour que la solidité soit au rdv, il faudrait un ajustage "parfait" des différentes parties sans "jour" visible entre elles.J'y ajouterais un renfort fibre/résine à cheval entre les parties collées pas pour augmenter la rigidité mais pour sécuriser le collage on va dire. Avec 3mm d'épaisseur de bordée, ça doit être aussi solide qu'un cuirassé !!! 2mm suffiraient pour un modèle de 65cm. Après tout pourquoi pas si c'est pour construire un 1er modèle sans chercher à couper les poils de cl en 4. Un modèle vite construit avec des fonds de tiroirs et qui navigue "honnêtement"....qui ne tente rien n'a rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoineW Posté(e) 21 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 21 avril 2020 Il y a 9 heures, ketokole a dit : Salut Alors là, je serais étonné que la coque ne soit pas "vrillée". Je connaissais ce genre de construction que l'on voit bcp sur youtube. Le bateau est fabriqué dans un temps record, mais ce mode de fabrication certes rapide et simple n'est à envisager que pour des petits modèles en balsa d'après moi. Pour que la solidité soit au rdv, il faudrait un ajustage "parfait" des différentes parties sans "jour" visible entre elles.J'y ajouterais un renfort fibre/résine à cheval entre les parties collées pas pour augmenter la rigidité mais pour sécuriser le collage on va dire. Avec 3mm d'épaisseur de bordée, ça doit être aussi solide qu'un cuirassé !!! 2mm suffiraient pour un modèle de 65cm. Après tout pourquoi pas si c'est pour construire un 1er modèle sans chercher à couper les poils de cl en 4. Un modèle vite construit avec des fonds de tiroirs et qui navigue "honnêtement"....qui ne tente rien n'a rien. je suis d’accord avec toi, la tenue mécanique de l’ensemble me fait peur ! oui qui ne tente rien n´a rien, mais je n´ai pas envie de voir mon set up au fond de l´eau, pas cool pour une première. je vais passer mon chemin. en fouillant sur le forum, je suis tombé sur ce modèle. toujours dans les mêmes dimensions (65-70cm), est-ce une bonne base ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ben Posté(e) 21 avril 2020 Share Posté(e) 21 avril 2020 salut, cette technique de fabrication ne permettra sans doute pas d’avoir un résultat exceptionnel mais sa rapidité de construction est indéniable. si tu veux une bateaux durable et qualitatif, je te conseil un modèle avec au moins 4 couples et des baguettes qui les relies. j'ai réalisé le "wild nthing" (800mm) qui ressemble aux deux modèles que tu présentes, couple en CTP 5mm et placage en CPT de bouleau de 1mm. https://www.vintagemodelplans.com/collections/model-racing-boat-plans/products/full-size-printed-plan-inboard-racing-mono-hull-the-wild-thing-for-radio-control bonne continuation, a++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoineW Posté(e) 23 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 23 avril 2020 Le 21/04/2020 à 19:01, ben a dit : salut, cette technique de fabrication ne permettra sans doute pas d’avoir un résultat exceptionnel mais sa rapidité de construction est indéniable. si tu veux une bateaux durable et qualitatif, je te conseil un modèle avec au moins 4 couples et des baguettes qui les relies. j'ai réalisé le "wild nthing" (800mm) qui ressemble aux deux modèles que tu présentes, couple en CTP 5mm et placage en CPT de bouleau de 1mm. https://www.vintagemodelplans.com/collections/model-racing-boat-plans/products/full-size-printed-plan-inboard-racing-mono-hull-the-wild-thing-for-radio-control bonne continuation, a++ super cool, merci pour les plans une dernière chose n’est pas très claire pour moi, après l´assemblage de la coque, j´ai pu lire différentes choses concernant l´imperméabilité et le renforcement de la coque. certain utilise de la fibre de verre (intérieure et extérieure de la coque) certains utilisent du mastic fibre de verre (pour carrosserie) certains utilisent du G4 (l’intérieure de la coque uniquement je crois). quelle technique as-tu utilisée ? quelles sont en gros les différences entre ces techniques ? merci pour ton aide \\ Antoine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ben Posté(e) 23 avril 2020 Share Posté(e) 23 avril 2020 en ce qui me concerne je renforce localement avec de la résine + fibre (support moteur, tableau arrière) puis je passe un apprêt + peinture de type carrossier. ça permet d'avoir une bonne finition très résistante. je ne juge pas utile de fibrer la coque intérieur et ou extérieur d'un bateau, le CTP 1mm et 5mm avec un bon nombre de couple permet d'obtenir un modèle léger et très très résistant. Après c'est comme la cuisine chacun a sa recette... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 24 avril 2020 Share Posté(e) 24 avril 2020 Salut D'une manière générale ça sera assez solide si tu mets assez de couples. Faut plus étanchéifier que renforcer avec de la résine. Tu peux la mélanger (50/50) avec de l'alcool pour que le bois "boive" en grande partie le mélange et l'appliquer au pinceau comme si tu peignais. Cette méthode est à réserver à l'intérieur uniquement. Sinto bois vend un produit à diluer à l'eau, un peu sur le même principe que tu peux appliquer intérieur/extérieur ce coup ci. Je te met une photo du produit demain...j'en ai à l'atelier. Te restera à boucher/mastiquer les petites imperfections de la coque pour une finition à la peinture après avoir passé une couche d'apprêt...t'en es pas encore là ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoineW Posté(e) 24 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 24 avril 2020 hahaha non c’est sur que je ne suis pas encore rendu a la peinture ok donc si je comprends bien vos explications, il faut plus étanchéifier que renforcer. good to know 😉 ! au niveau de la resine, epoxy ou polyester ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 24 avril 2020 Share Posté(e) 24 avril 2020 époxy pour moi car j'ai jamais utilisé la polyester qui sent trop fort. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
antoineW Posté(e) 24 avril 2020 Auteur Share Posté(e) 24 avril 2020 apparemment la résine epoxy est pas mal utilisée en modélisme, plus que la polyester car elle a des meilleures propriétés, meilleure adhérence sur le support et moins cassante … tu as le nom du sintobois que tu utilise ? sinon je pense avoir fait le tour pour enfin démarrer, semaine pro impression des plans au taff … et démarrage du chantier, je pense que sa va être sympa … rien a voir avec tout cela, mais J’ai vu que tu étais du 17, je suis ne a la Rochelle alors je connais un peu le coin 😉 !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ketokole Posté(e) 24 avril 2020 Share Posté(e) 24 avril 2020 Salut La résine époxy adhère sur de l'époxy et sur de la polyester....l'inverse n'est pas vrai il me semble. Epoxy majoritairement utilisée et un peu de "vinylester" pour les "pros" du moulage. Voilà le produit sinto qui se dilue avec de l'eau et que j'utilise en prévention. Bonne construction Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
laurent Posté(e) 25 avril 2020 Share Posté(e) 25 avril 2020 Le 24/04/2020 à 02:03, ketokole a dit : Tu peux la mélanger (50/50) avec de l'alcool pour que le bois "boive" en grande partie le mélange et Non, 50/50 c'est trop. Déjà si tu mets 10% d'alcool, ça va être bien liquide et suffisant pour être absorbé par le bois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
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