X10

[Invité Mathieu]

Les vis inox c'est du caramel mou surtout dans les petites tailles. Le mieux reste encore les vis noires en acier bruni , ça se corrode en surface mais c'est plus solide.

Mathieu

[Invité Jams69]

Juste impressionnant !

Bravo

Travail de dingue !

[NIAGARA]

le laiton plus mou ....... tututututu

le titane par contre c'est mou et bonjour pour le percer ...

Le titane est "relativement" difficile à usiner .....mais....plutot assez cassant , j'ai toujour cassé net des vis titanes sans les tordre que ce soit en bateau RC ou en aviation au boulot ....

Vrai pour les vis inox , sont plus molles que certaines vis acier de qualité sup ....qui ont tendance à rejoindre les vis titanes en resilience ....mais tout est une question de conception/rdm a faire ou à tester ....

Chapeau la resurection haetorn !

++

[Invité Jams69]

Ha t chez eurocopter toi !

[Pulse59]

Salut!

J'ai vu quelques trucs vrais, et d'autres moins vrais sur les matériaux, alors je fais un hors sujet rapide pour clarifier.

Voici les limite élastiques (en MPa) de matériaux usuels (c'est la limite avant que le matériau ne se déforme de façon permanente merci spid)

235: Acier de construction pas cher utilisé en mécanique, et inox de faible résistance mécanique

250: Alu 2017 (appelé aussi Duralu ou ancienne désignation AU4G) est un alu réputé pour son usinabilité. Il a quand même une bonne résistance mécanique

260: Alu 6082 réputé pour sa résistance à la corrosion. Les tubes alu achetés dans le commerce sont en 6082.

390: Le laiton le plus résistant à ma connaissance

450: Inox et Alu 7075 (qualité aéronotique)

680: Acier de visserie classe 8.8 (le plus répandu)

800: Acier à ressort (corde a piano)

Les meilleures aciers peuvent monter très haut (1500MPa), mais ce sont des alliages avec du sillicium, du chrome, du molyndène... Bref des trucs que nous, les modèlistes, on a pas ^^

Enfin, le titane est un cas à part. Selon les grades sa résistance varie énormément (de 350 à 1200MPa mais le plus usuel est 700MPa il me semble) Et c'est assez léger. Je vois le titane comme un Alu de qualité supérieure. Enfin, désolé d'en contredire certains, mais son faible module de young en fait un matériau très fléxible, et non pas cassant. Cela veut dire qu'il pourra se déformer énormement avant de commencer à avoir des déformations permanentes. Après, il supporte peut etre mal les déformations plastiques (ou permanentes) ce qui expliquerai l'impression qu'a Niagara, mais je n'ai pas beaucoup étudié le titane, donc je ne peux pas l'affirmer.

Donc pour les vis des manchons, rien de tel qu'un bon acier! De préfèrence un acier zingué, car ça tient mieux à la corrosion que les acier brunis, et les vis ne sont pas forcement plus molles.

[spid]

remarques:

tu dis: "Voici les limite élastiques (en MPa) de matériaux usuels (c'est la limite avant que le matériau ne se déforme)"

ben non: à ces valeurs la matière est déjà déformée (déformation élastique), mais au delà tu arrive en déformation permanente puis rupture... plus ou moins rapide suivant la résilience

ce ne sont pas des "titanes" ou "alu", mais des "alliages de titane" ou "alliages d'aluminium" (avec d'autres métaux)

idem pour "inox" ce sont des aciers alliés inoxydables

(y a aussi l'orthographe du mot "aéronautique"... mais bon)

[k1000]

Merci pour ces quelques chiffres.

Au passage; le titan grad 5 marche bien pour des cap mais il faut prendre un diamètre un peu plus grand. 2.5mm au lieu de 2mm par exemple.

Je cherche actuellement des contros car les FighterCat ont des comportements étranges qui ne me rassurent pas.

Lors des premiers runs les contros n'étaient pas doux à l’accélération et donnaient des accoues!

Peut-être que ça vien de l'accouplement avec les engrenages. Mais c'est un peu risqué de continuer comme ça.

A+

Camille

[Invité feste]

Vire les camilles c est de la merde à pleins tube

Non seulement les chiffres annoncé sont faux et en plus ce n est pas un composants qui crame c est le contro complet et ensuite ta coque c est du vécu

Quand on vois les fameux 300 amp 16 s ou il es écrit que c est préférable de ne pas mettre plus de 14 ou 15 s même eux ne sont pas sur de leur matos

Le miens a cramer à l arrêt sans aucune raison

Celui de Seb pareil

As tu regarder du côté des sworldfish ???

[Invité Kenny59]

Salut Camille !

Impressionnant !!

Pour ton probleme d'accoups, je pense que le fait d'avoir tes 2 moulins couplés, provoquent un déphasage entre les 2 contros. Je me demande si il ne serait pas possible d'alimenter les 2 moulins avec un seul contro..?? Bon tu sais que je ne suis pas specialiste, mais le peu que je sache me fait penser à çà !

@ +

Kev !

[Invité Jams69]

Il te faudrai 2 moteur sensored l'information de position moteur est transmise à lesc

Plus de problème d'accoups

[k1000]

Les sensored ont un timing moins fiable à cause de la déformation du champ magnétique en bout de bobine.

Il n'y a que a basse vitesse qu'ils sont plus précis.

Je ne saurais que quand j'aurais trouvé de nouveaux contros.

Apparemment les etti HV sont bien?

A+

Camille

[brushman]

'lut,

comme tu sembles avoir un partenariat avec Neumotors, pourquoi ne pas utiliser des 200AHV castle creation?

il est utilisé parfois en 10s avec un 2028 Neu/castle, et ça tient...

Brush

[Invité boubou62]

http://mbp-rc.de/Etti-Pro-II-220Amp-HV-ESC

apres il y a aussi les Swordfish

[assurancetourix]

c'est clair que y a aussi les Swordfish !!

[k1000]

J'ai pris les ETTI HV 220 finalement car apparemment ils sont fiables.

A+

Camille

[scyllias91]

Bonjour,

Bien que plus beaucoup actif ,je suit ton projet.

Pour ton probleme de moteur ,comme déja évoqué et vu le fonctionnement des contros je pense que le fait que les moteurs soient couplés entre eux n'est pas bon.As tu le meme probleme si tu enleve les pignons qui les relient entre-eux?

Autre piste, les 2 moteurs étant proches le rayonnement des champs magnétiques peu inter agir sur l'autre moteur idem pour les contros si ils sont proches l'un de l'autre (ce que je pense car dans un H la place est compé).

Les champs magnétiques +le hachachage à haute fréquence de courant important tu as tout pour que l'electronique soit perturbé.

Désolé de ne pas t'apporter des solutions, mais je pense que quelques soient les contros il y aura des soucis sans isolement des composants.

Eric

[EPO]

Salut Camille,

Tout d'abord, toutes mes félicitations pour les performances de ton x10. C'est vraiment impressionnant. Quant au travail effectué dessus, je n'en parle même pas. Chapeau bas...

A propos des contro ETTI. J'ai la générations juste avant ce que tu viens de prendre. Les miens sont des 200A HV. Dans la plupart de mes coques, j'utilise des ETTi(150A opto, 150A bec, 200A HV). J'en suis vraiment content. Très fiable, et étanche en plus. La programmation est très facile dès lors que l'on a compris le système des bip.

[k1000]

Je viens d'installer les deux contros HV220.

J'ai fais les réglages contro avec un lipo 4S, mais quand j'ai branché le 10S ça à fait pchit §§§

Visiblement le HV c'est pas si évident...

L'année commence bien!

A+

Camille

[saçou56]

ah merde!

Désolé pour toi

ils on peut être pas apprécié la chauffe quand tu a fait tes soudures...

[k1000]

Oui c'est possible. Pourtant j'ai fais attention a ne pas trop chauffer.

J'attends la raiponce de Dee...

A+

Camille

[PPP81]

Oui c'est possible. Pourtant j'ai fais attention a ne pas trop chauffer.

J'attends la raiponce de Dee...

A+

Camille

Juste un petit conseil et non pas une critique ( au cas où tu ne le saurait pas) une petite astuce quoi.

Pour les soudures mieux vaut prendre un fer puissant qui va fondre la soudure vite qu'un fer juste en puissance qui va te fondre la soudure sur un temps plus long: c'est ce que les composants ou les AQ n'aiment pas.

Les températures des pannes sur un fer non régulé et non réglable étant proche que ce soit un 50 W ou un 100w, pour une même soudure la panne du 100 W se refroidira moins au contact d'une même masse à chauffer du fait de la masse de la panne et donc de son inertie.

Pas de bol pour tes contrôleurs, j'espère pour toi qu'ils sont garantis.

[jerome]

t'en fait pas pour la Technique... Camille sais ce qu'il fait.

Il peut en apprendre bcp à 99% du forum

[happy-funky-zen]

Oui c'est possible. Pourtant j'ai fais attention a ne pas trop chauffer.

J'attends la raiponce de Dee...

A+

Camille

j ai eu le meme probleme avec mon 120 a sur lequel j avais soudé le UBEC sur les entrées cable du contro et non sur les cables ben ca a cramé le cpu aussi

voi avec dee chan il trouveras une solution dumoin avec moi cela a été le cas

mais un conseil ne pas toucher les soudures des contros etti ca entraine des degats irréversibles sur ces derniers meme en faisant attention

[k1000]

Oui ça aurait été plus prudent de faire les soudures sur les câbles même si ça rallonge un peu les câbles.

Visiblement de faire attention ça ne suffit pas toujours. Ce qui est étrange c'est que en 4S ça marchait bien.

J'ai trois fers a souder. Un petit thermostatique pour l’électronique, un petit qui chauffe vite et une grosse enclume pour les câbles de puissance. J'ai aussi différents étains

A+

Camille

[PPP81]

Peut être est ce du à l'éléctricité statique que l'on peut avoir sur nous? Ou encore certains composants sont très sencibles et ne supportent pas que l'on soude avec un fer à souder relié directement au secteur.Dans ce cas là le mieux est de prendre un transformateur de séparation,ou de souder avec un fer à basse tension ou encore lorsque votre fer est chaud c'est de le débrancher de la prise et de se dépécher pour faire sa soudure.

Ne pas oublier de vous décharger ( pour l'électricité statique ) sur une masse mètalique avant tout travail de soudure si vous ne pocédez pas un bracelet de mise à la masse ( à la terre) de votre corps.